Wein & Essen

Die Küche entlang der Rhône kocht mit denselben Zutaten, die im Weinberg wachsen: Thymian, Rosmarin, Olivenöl. Ganz in der Nähe von Nyons reift die Tanche, eine kleine schwarze Olive mit eigenem Herkunftssiegel — der ersten Oliven-Herkunftsbezeichnung Europas überhaupt.

Das bekannteste Gericht heisst daube avignonnaise. Lammfleisch wird tagelang in Rotwein, Knoblauch und Orangenschale mariniert, dann stundenlang bei kleiner Flamme geschmort, bis es fast von der Gabel fällt. Für die Marinade nimmt man traditionell einen kräftigen Grenache. Genau dieser Wein gehört auch ins Glas dazu. Was im Topf war, passt fast immer auch daneben.

Warum das funktioniert, hat mit Tannin und Fett zu tun. Das lange geschmorte Fleisch ist weich und reich. Ein zu zartes, dünnes Weinchen würde daneben verschwinden. Ein Châteauneuf-du-Pape oder ein kräftiger Gigondas mit viel Frucht und rundem Tannin hält dagegen, ohne das Gericht zu erschlagen. Die Garrigue-Aromen im Wein finden sich im Rosmarin und Thymian der Daube fast eins zu eins wieder.

Zum Picodon, einem kleinen Ziegenkäse aus den Hügeln beiderseits der Rhône, passt dagegen eher ein junger, leichter Wein aus dem Süden. Der Käse ist scharf und salzig, und zu viel Tannin würde bitter wirken, weshalb von Dezember bis März ausserdem aus Richerenches, einem Dorf mitten im Rebland, die schwarze Trüffel auf den Tisch kommt — mit Ei oder auf Toast, dazu ein reifer, erdiger Châteauneuf-du-Pape, dessen Kräuternoten die Trüffel eher verstärken als übertönen.

Ganz oben im Tal, an der Côte-Rôtie, ist die Küche schlichter und deftiger: Rind, Kartoffeln, Wintergemüse. Dazu passt kein warmer Süden, sondern der straffe, pfeffrige Syrah von nebenan.