Wein & Essen

Kein Gericht steht so sehr für das Bierzo wie der Botillo. Eine grob gefüllte, geräucherte Wurst aus Rippen und Schwanzstücken vom Schwein, gewürzt mit Paprika und Knoblauch, seit dem Jahr 2000 mit eigenem europäischem Herkunftsschutz. Serviert wird er aufgeschnitten neben Cachelos, gekochten Kartoffeln, und Berza, gedünstetem Kohl, alles benetzt mit dem roten Sud aus dem eigenen Kochwasser. Zu so viel Fett und Rauch braucht es einen Wein mit Kontur. Ein kräftiger Mencía aus einer Villa- oder Paraje-Lage schneidet genau da hindurch.

Die Trucha del Bierzo, Forelle aus dem Fluss Sil, kommt meist mit Schinken gefüllt und in der Pfanne gebraten auf den Tisch. Zu ihrem knusprigen Rand und der milden Füllung passt kein Rotwein, sondern Godello. Seine Apfel- und Aprikosenaromen und seine straffe Säure schneiden durch das Bratfett, ohne den zarten Fisch zu erschlagen.

Der Pimiento Asado del Bierzo, über offenem Feuer gerösteter Paprika mit eigenem Herkunftsschutz, bringt Süße und Rauch zugleich mit. Ein schwerer, tanninreicher Wein würde dagegen ankämpfen. Also passt hier der junge, oft in Maceración carbónica gekelterte Mencía besser: viel Frucht, wenig Gerbstoff, genug Frische, um dem Rauch etwas entgegenzusetzen.

Im Herbst gehört zum Bierzo der Magosto: Kastanien werden über offenem Feuer geröstet, dazu trinkt man den jungen Wein direkt aus dem Fass, kaum ausgegoren und wolkig. Die halbe Kastanienernte von ganz Kastilien-León kommt aus dieser Gegend. Das Ritual aus Feuer, Frucht und neuem Wein reicht bis in vorrömische Zeit zurück.

Am Ende bleiben zwei einfache Regeln übrig. Fett und Rauch verlangen nach Tannin und Struktur. Zarter Fisch und milde Süße wollen dagegen einen leichten, frischen Wein. Im Bierzo liegen beide Antworten oft nur wenige Kilometer auseinander, zwischen Schieferhang und Flussufer.