Wein & Essen

In einer echten Höhle direkt am Meer, keine zehn Gehminuten vom Hafen von Hermanus, serviert das Restaurant Bientang's Cave bis heute Snoekpastete, während Snoek, ein länglicher, öliger Raubfisch aus kalten Gewässern, der Brotfisch dieser Küste ist, traditionell über offenem Feuer gegrillt und mit einer süßen Marmelade aus Aprikosen bestrichen. Vor dem Fenster zeigen Wale ihre Rücken.

Diese Kombination aus Fett, Rauch und Süße verlangt nach Säure. Sonst wirkt der Fisch schnell schwer. Ein Sauvignon Blanc aus einem der Wards nahe der Küste, mit seinem Ton nach grüner Feige und Grapefruit, schneidet genau durch dieses Fett. Sein salziger Abgang nimmt dabei die eigene Salzigkeit des Fisches auf, statt sie zu übertönen.

Kreef, wie man den Felsenkrebs aus der Bucht hier nennt, verlangt das genaue Gegenteil an Zurückhaltung. Zwischen Mitte Dezember und Ende März ziehen Fischer ihn direkt aus dem kühlen Wasser vor Gansbaai. Sein Fleisch ist so mild, dass ein zu kräftiger Wein es glatt erschlagen würde. Ein cremiger, im Holzfass gereifter Chardonnay mit seinem Ton nach Zitrusschale und Austernschale spielt stattdessen auf derselben Ebene wie das Fleisch selbst. Er rollt nicht einfach darüber hinweg.

Zu kräftigeren Gerichten wie gegrilltem Springbock oder geschmortem Lamm von den Weiden rund um Bot River passt ausgerechnet der leichte Pinot Noir. Er schmeckt neben rotem Fleisch überraschend gut. Seine feinen Tannine und seine helle Frucht wirken dabei nicht dünn. Sie sind genau richtig gewichtet.

Für Pinotage aus Southern Right braucht es etwas Rauchiges und Herzhaftes vom Grill, denn seine kräftigeren Gerbstoffe verlangen nach Fett, das sie abrunden kann, ganz ähnlich wie beim Snoek. Wo einst nur Milchvieh weidete, trifft heute jeder dieser Weine auf ein Gericht. Es ist genauso an diese eine Bucht gebunden wie der Wein selbst.