Gin & Essen

Zu den Stoofkarbonaden, dem flämischen Rindfleischeintopf, passt eine Oude Graanjenever besonders gut. Das Fleisch schmort stundenlang in dunklem Bier. Die malzigen, leicht süßlichen Töne der Jenever greifen die Röstaromen des Schmorfleischs auf, ohne die dunkle, leicht säuerliche Sauce zu übertönen. Dieses Zusammenspiel servieren Limburger Wirtshäuser seit Generationen, meist an kalten Herbstabenden.

Im Frühling gehören die weißen Spargeln aus der Haspengouw dazu, der fruchtbaren Hügellandschaft südlich von Hasselt. Asperges op z'n Vlaams werden mit zerlassener Butter und gehacktem Ei serviert. Dazu passt eher eine klare Jonge Jenever, weil sie neben dem zarten Gemüse nicht zu schwer wirkt. Ihr klarer, kühler Charakter lässt das Gemüse im Vordergrund bleiben.

Zum Nachtisch bringt die Region ihre eigene Süße mit: die Limburgse Vlaai. Das ist ein flacher Hefekuchen mit Obst aus den Kirsch- und Birnenplantagen rund um Sint-Truiden. Eine Kriekenjenever, mit Sauerkirschen angesetzt, spiegelt genau diese Frucht im Glas. Sie schließt den Kreis zwischen Obstgarten und Destille.

So zieht sich die Landwirtschaft der Provinz durch den ganzen Teller. Aus dem Getreide der Felder wird die Jenever gebrannt, die Rinder von den Weiden landen im Schmortopf, und das Obst aus den Plantagen um Sint-Truiden kommt auf den Kuchen. Alles stammt aus derselben Gegend, die einst auch die Brennereien versorgte. Diese Nähe zwischen Acker und Glas prägt die Küche rund um Hasselt bis heute, und in den Cafés am Grote Markt steht die Jenever deshalb selbstverständlich neben dem Teller.