Gläser

Auch ein Glas kann zu großzügig sein. Adelaide Hills Sauvignon Blanc lebt von hoher Säure und einem Duft nach Stachelbeere und grüner Passionsfrucht. In einem weiten, bauchigen Glas verfliegt genau dieser Duft, bevor die Nase ihn überhaupt erreicht.

Besser passt ein schlankes, nach oben verengtes Glas. Es bündelt die flüchtigen Aromen über einer kleineren Öffnung und lenkt den ersten Schluck auf die Zungenspitze, wo Süße auffällt, statt weiter hinten, wo nur die Säure sitzt. So schmeckt der Wein runder, ohne dass sich am Wein selbst etwas ändert.

Für den traditionell vergorenen Sekt aus dem Piccadilly Valley gilt eine eigene Regel. Eine schmale Flöte sieht hübsch aus. Sie erstickt aber Duft und Perlage — die aufsteigende Kette feiner Bläschen — in einer viel zu engen Säule. Besser eignet sich ein hohes, leicht bauchiges Tulpenglas, das der Kohlensäure Platz lässt und trotzdem die feine Hefenote aus der Flaschengärung nach oben trägt.

Chardonnay aus derselben Lage, im Fass gereift und mit mehr Gewicht, braucht wieder mehr Raum. Ein größeres, aber nicht zu weites Glas gibt Butter- und Nussnoten Luft, ohne die kühle Frucht zu ertränken, die diese Höhe erst möglich macht.

Spätburgunder aus Lenswood ist der zerbrechlichste Fall von allen. Sein Duft nach roten Kirschen und Walderde ist leise, und ein zu großes Glas verteilt ihn so, dass am Ende nur noch Alkohol in der Nase bleibt. Ein mittelgroßes, sich sanft verjüngendes Glas hält den Duft dicht genug beisammen, damit er überhaupt ankommt.