Verkosten

Ein Adelaide Hills Sauvignon Blanc riecht selten nach reifer Ananas oder Mango, wie man es aus wärmeren Ländern kennt. Stattdessen kommen Stachelbeere, grüne Passionsfrucht und oft ein Hauch frisch geschnittenes Gras in die Nase. Im Mund folgt eine Säure, die den Wein noch lange nach dem Schlucken lebendig hält.

Chardonnay aus dem Piccadilly Valley schmeckt vertrackter. Unter der Frucht nach Grapefruit und weißem Pfirsich liegt oft eine rauchige, an Streichhölzer erinnernde Note, die vom langen Kontakt mit der Hefe im Fass kommt. Das Holz selbst tritt meist zurück. Man soll die Frucht schmecken, nicht die Eiche.

Spätburgunder aus Lenswood zeigt sich zurückhaltender als seine Verwandten aus wärmeren Ländern. Die Farbe bleibt hell, der Duft nach roter Kirsche und feuchtem Waldboden ist leise statt laut. Wer ihn mit einem kräftigen Rotwein aus dem Barossa Valley vergleicht, denkt zuerst an einen Fehler im Glas. Es ist keiner, sondern einfach kühleres Klima.

Der Sekt trägt die Handschrift seiner zweiten Gärung deutlich sichtbar: feine, anhaltende Perlage — die Kette aufsteigender Bläschen —, dazu Brioche und geröstete Nüsse neben der Frucht. Trocken serviert bei acht bis zehn Grad zeigt er am meisten von dem, was ihm die Flaschengärung über Monate mitgegeben hat.

Wer alle vier Gläser nacheinander probiert, schmeckt letztlich immer dasselbe Grundthema. Viel Säure, wenig Wärme, feine statt fette Aromen. Das ist die Handschrift eines Weinbaugebiets, das seine Höhe nie verleugnet.