Gläser

Ein klassischer Barossa-Shiraz kommt selten unter vierzehn Prozent Alkohol ins Glas, oft eher bei fünfzehn. Genau das entscheidet über die Glasform, denn ein enges Glas hält den Alkoholdunst nah an der Nase. Es lässt den Wein hitzig wirken, bevor man überhaupt geschmeckt hat. Deshalb braucht dieser Wein ein großes, bauchiges Glas mit viel Luft über der Flüssigkeit.

In der großen Kelchform kann der Alkohol nach oben entweichen, während die schwereren Aromen wie dunkle Schokolade, Lakritz und eingekochte Pflaume in Nase und Mund bleiben. Ein schmales Rieslingglas würde bei so einem Wein das Gegenteil bewirken. Es würde die Hitze bündeln und die Frucht darunter verstecken.

Auch das Tannin verlangt Platz. Feste Tannine, wie sie viele Barossa-Shiraz mitbringen, wirken in einem engen Glas kantiger, weil der Wein dort kaum Kontakt zur Luft hat, bevor er die Zunge erreicht. In einem weiten Glas kann man den Wein leicht schwenken. Er verbindet sich mit Sauerstoff, und die Tannine schmecken runder, ganz ohne dass sich am Wein selbst etwas ändert.

Nicht jeder Wein aus dem Tal braucht diese Wucht. Alte Grenache-Büsche stehen etwa am Weinberg Turkey Flat in Tanunda seit den 1840er-Jahren. Sie ergeben hellere, leichtere Rotweine. Mehr Frucht als Tannin steht bei ihnen im Vordergrund. Für sie reicht ein mittelgroßes Glas, das die Frucht bündelt, ohne den Wein in einem Meer aus Luft zu verlieren.

Wer beide Stile nacheinander verkostet, merkt schnell, warum ein einziges Glas selten für ein ganzes Tal reicht. Für einen kühlen Riesling aus dem benachbarten Eden Valley, mit seiner spürbaren Säure, wäre ein schmaleres, aufrechteres Glas richtig, und es bündelt die Frische, statt sie zu verlieren. Am Ende zählt weniger die Norm auf der Verpackung als eine einfache Faustregel: Viel Wein und viel Tannin verlangen viel Luft, wenig Wein braucht entsprechend weniger Glas.