Gläser

In einer Besenwirtschaft bekommt man den Wein fast nie im großen Ballonglas. Serviert wird das Viertele, ein kleiner, meist grün gestielter Kelch für viertel Liter, in dem Generationen von Wengertern ihren eigenen Trollinger getrunken haben. Das Glas ist schlicht, robust, spülmaschinenfest, gebaut für den Alltag und nicht für die Vitrine, und genau das passt zum Wein, der hineingehört.

Für Trollinger reicht dieses einfache Glas tatsächlich aus. Die Sorte hat wenig Tannin und viel Säure, ihr Duft nach roten Kirschen und Beeren ist offen und flüchtig, und ein enger Kelch mit weiter Öffnung sperrt nichts davon ein und verschenkt auch nichts. Trollinger will kein Nachdenken, er will Durst löschen, und ein Glas, das dabei zu ernst wirkt, wäre am falschen Wein.

Lemberger dagegen profitiert von mehr Raum. Er trägt dunklere Frucht, Pfeffer und manchmal Röstaromen aus dem Barrique. Ein Kelch mit bauchigerem Körper, wie man ihn für Spätburgunder nimmt, lässt diese Schichten sich nacheinander entfalten statt alle gleichzeitig in die Nase zu drängen. Bei einem gereiften Lemberger aus dem Barrique zahlt sich sogar eine halbe Stunde Karaffe aus. Erst dann verbindet sich das Holzaroma mit der Frucht, statt sie zu überdecken.

Schillerwein braucht ein eigenes Auge, kein eigenes Glas. Seine helle, schillernde Farbe zwischen Rosé und altem Gold kommt in einem schlichten, geraden Kelch am besten zur Geltung. Nichts bricht dort das Licht, nichts verzerrt die Farbe. Serviert wird er kühl, kühler als Trollinger, damit seine schlanke Säure frisch bleibt.

Bei der Temperatur wird am meisten falsch gemacht, gerade im Sommer auf der Terrasse. Trollinger und Schillerwein gehören mit zwölf bis vierzehn Grad in den Bereich. Das ist fast Weißwein-Temperatur. Ein Barrique-Lemberger dagegen verträgt sechzehn bis achtzehn Grad, ohne breit zu wirken. Ein Viertele, randvoll bis zum Rand eingeschenkt, sieht zwar großzügig aus, nimmt dem Wein aber genau den Raum, in dem sich sein Duft erst sammeln kann.