Herstellung

Rotwein beginnt hier wie jeder Rotwein. Die Schalen bleiben beim Gären im Saft, denn dort sitzen Farbe und Tannin, nicht im Fruchtfleisch. Bei Niellucciu ist das heikel, weil seine Beerenschale dünn ist. Zu lange auf der Schale, und der Wein wird bitter statt strukturiert. Zu kurz, und er bleibt dünn. Das Gebiet duldet dabei keine Schwäche: Neunzig Prozent jeder roten Cuvée seiner wichtigsten Appellation müssen aus genau dieser Rebe stammen.

Patrimonio schreibt seinen Winzern dabei ungewöhnlich strenge Regeln vor. Anreichern des Mosts mit Zucker ist verboten, ebenso Holzstücke im Fass oder önologische Aktivkohle. Die malolaktische Gärung, bei der scharfe Apfelsäure zu weicherer Milchsäure wird, muss bei den Roten vollständig durchlaufen sein. Der Wein reift danach mindestens bis zum fünfzehnten Februar des Folgejahres im Keller, bevor er ab dem ersten März beim Kunden ankommen darf. Weiß- und Roséweine reifen dagegen nur bis Mitte Dezember desselben Jahres und dürfen schon ab dem ersten Januar des Folgejahres verkauft werden. In Ajaccio, wo stattdessen Sciaccarellu regiert, gilt Ähnliches: kein Zucker, keine Holzstücke im Fass, dazu ein Ertragsdeckel von fünfundvierzig Hektolitern pro Hektar.

Eine korsische Besonderheit steckt im Muscat du Cap Corse, einem süßen Wein, dessen Gärung mit zugesetztem Alkohol gestoppt wird, bevor aller Zucker vergoren ist. Die kleinbeerigen Muskattrauben welken vorher teils auf Schieferplatten in der Sonne, ein Wasserverlust, der den Zucker konzentriert, bevor überhaupt gegärt wird. Erst 1993 bekam dieses jahrhundertealte Verfahren eine eigene Appellation, nach einem verlorenen Rechtsstreit sogar 1997 noch einmal neu zugesprochen.

Was fast überall gleich bleibt, ist die Betriebsgröße. Es gibt ein paar Genossenschaften. Vor allem aber gibt es Dutzende kleiner caves particulières, einzelner Weingüter oft mit weniger als zehn Hektar, die ihren Wein selbst keltern und selbst verkaufen. Das ist ein Erbe der Neunzigerjahre, als die Insel von Masse auf Herkunft umstellte.