Verkosten

Halte einen jungen Cahors schräg gegen etwas Weißes und schau auf den Rand. Dort, wo der Wein dünn ausläuft, bleibt er fast bis zum Glasrand dicht violettschwarz — kaum eine andere französische Rotweintraube färbt so stark wie Malbec. Das ist der vin noir. Erst nach zehn, fünfzehn Jahren wandert die Farbe langsam ins Ziegelrote.

In der Nase kommt zuerst dunkle Frucht: Brombeere, Pflaume, manchmal ein Hauch Lakritz. Nach dem Schwenken folgt, was schwerer ist und länger braucht — Veilchen, ein wenig Trüffel, bei älteren Jahrgängen Leder. Zweimal riechen lohnt sich. Diese zweite Ebene erschließt sich nur, wer wirklich zweimal riecht, einmal ruhig und einmal nach dem Kreisen im Glas.

Im Mund liegt der Schwerpunkt eindeutig auf dem Tannin, das sich wie ein samtiger, aber fester Belag über Zunge und Zahnfleisch legt. Bei einem Madiran aus viel Tannat ist dieser Belag noch deutlicher zu spüren, fast schon körnig. Das spürt man sofort. Die Säure tritt dahinter zurück, ist aber immer da und hält den Wein trotz seiner Dichte lebendig statt schwer.

Ein Jurançon moelleux verlangt eine andere Reihenfolge der Sinne. Golden bis bernsteinfarben im Glas, in der Nase Honig, überreife Quitte, manchmal Mango oder Passionsfrucht. Im Mund folgt viel Süße, doch die hohe Säure von Petit Manseng schneidet mitten hindurch — ohne sie würde der Wein plump und klebrig wirken, mit ihr bleibt er spannend bis zum letzten Schluck.

Zähl am Ende die Sekunden nach dem Schlucken, den sogenannten Abgang. Bei einem einfachen Gaillac Perlé sind es vielleicht fünf. Bei einem gereiften Cahors aus einer guten Lage zwanzig oder mehr. Diese Länge lässt sich im Keller kaum erzwingen, weder durch Holz noch durch Alkohol, und deshalb bleibt sie das ehrlichste Kriterium bei jeder Verkostung.