Gläser

Ein Glas verändert nicht den Wein, aber es verändert, was davon bei dir ankommt. Bei einem Martinborough-Pinot-Noir ist das kein Nebeneffekt: Der Wein trägt straffe Säure aus den kühlen Nächten und einen festen Tannin-Kern aus windzäher Schalendicke. Beides verlangt nach einer bestimmten Form.

Ein weiter, hoher Kelch mit sich verengender Öffnung — dasselbe Burgunderglas, das man für Sangiovese oder Spätburgunder nimmt. Er gibt dem Wein genug Fläche, damit die Säure nicht spitz hervorsticht. Die enge Öffnung sammelt gleichzeitig, was aufsteigt: rote Kirsche, getrocknete Kräuter, manchmal ein Hauch Wildleder, der besonders bei den herzhaften, erdigen Weinen von Dry River oder Ata Rangi hervortritt.

Bei der Temperatur wird am meisten falsch gemacht, auch bei diesem Wein. Vierzehn bis sechzehn Grad sind richtig, spürbar kühler als Zimmertemperatur. Der Wind trocknet die Trauben tagsüber. Abends kühlt er auch die Weinkeller der Wairarapa, und genau diese Kühle sollte im Glas ankommen. Bei zwanzig Grad verliert der Wein seine Frische und schmeckt plötzlich nach Alkohol statt nach Frucht.

Ein junger Martinborough-Pinot-Noir braucht selten eine Karaffe, sein Tannin ist fein genug, um sich sofort zu öffnen. Anders bei Weinen, die für lange Lagerung gebaut sind, etwa von Dry River. Nach zehn Jahren im Keller ist der Korken so etwas wie ein Fensterladen, den erst eine halbe Stunde Luft wieder aufstößt.

Zuletzt die Menge im Glas. Gefüllt wird bis zur breitesten Stelle, nicht höher. Das sind bei einem üblichen Rotweinkelch etwa hundertfünfzig Milliliter. Der Rest des Glases bleibt frei, damit sich der Duft dort sammeln kann, bevor er in die Nase steigt.