Gläser

Ein Glas entscheidet, wie viel von einem Wein überhaupt ankommt. In der Central Coast liegen zwei ziemlich verschiedene Weinwelten nur eine Autostunde auseinander. Ein kühl gewachsener Pinot Noir aus den Santa Lucia Highlands braucht ein anderes Gefäß. Ein sonnengereifter Zinfandel aus Paso Robles nicht.

Für den Pinot Noir passt ein großer, bauchiger Kelch mit weiter Öffnung, wie ihn Burgunder-Trinker seit Langem benutzen. Die dünne Schale dieser Traube gibt wenig Farbe und Tannin ab, dafür feine Duftstoffe, und die weite Fläche im Glas lässt genügend Luft an den Wein, damit sich diese zarten Noten überhaupt entfalten. Ein enges Glas würde den Duft regelrecht einsperren.

Beim Zinfandel und den kräftigen GSM-Cuvées aus Paso Robles kehrt sich das Problem um. Diese Weine bringen oft vierzehn bis über fünfzehn Prozent Alkohol mit, dazu viel Tannin und dichte Frucht. Ein Glas mit engerer, nach innen gezogener Öffnung, wie bei einem Bordeauxglas, lenkt den Alkoholdampf am Naseneingang vorbei. So kommen zuerst Brombeere und Gewürz durch, bevor die Wärme des Alkohols folgt.

Temperatur zählt hier mehr als anderswo. Ein Santa-Lucia-Pinot verträgt Kühlschranktemperatur kaum — bei zwölf, dreizehn Grad wirkt er stumm und sauer, erst bei sechzehn bis achtzehn Grad öffnet er sich. Ein Paso-Zinfandel dagegen kippt bei Zimmertemperatur schnell ins Alkoholische; er schmeckt runder, wenn man ihn zwanzig Minuten kühlt, bevor er ins Glas kommt.

Beide Extreme zeigen dasselbe Prinzip von zwei Seiten. Wer ein Glas für ganz Kalifornien sucht, wird enttäuscht. Die Central Coast ist dafür zu weit gespannt, von nebligen Bänken bis zu heißen Kalksteinhängen, und jeder Wein davon verlangt sein eigenes Gefäß.