Verkosten

Halte ein Glas Frascati Superiore gegen ein weißes Blatt Papier. Die Farbe ist strohgelb mit einem Hauch Grün, heller als bei den meisten anderen italienischen Weißweinen, fast wie verdünnter Apfelsaft. Das ist ein Zeichen für die kühle, kontrollierte Vergärung, nicht für Schwäche.

In der Nase kommt zuerst Weißdorn oder Mandelblüte, dann, je nach Jahrgang, eine leicht bittere Mandelnote, die man sonst kaum bei italienischem Weißwein findet. Sie stammt von der Malvasia Puntinata und ihren namensgebenden braunen Punkten auf der Beerenhaut. Manchmal schwingt etwas Zitrusschale mit, selten mehr.

Im Mund fällt zuerst die Säure auf, seitlich an der Zunge, frisch und ziemlich hoch für einen Wein von einem eigentlich warmen Anbaugebiet. Die Vulkanböden und der Wind vom nahen Meer halten sie zusammen, Jahr für Jahr, ganz gleich wie heiß der Sommer war. Der Körper bleibt schlank. Der Alkohol liegt meist knapp über zwölf Prozent, und ein Rest Bitterkeit im Abgang gehört zur Sorte, nicht zu einem Fehler.

Cesanese zeigt sich anders: dunkles Rubinrot mit violettem Rand bei jungen Jahrgängen, das mit der Zeit ins Ziegelrote wandert. In der Nase steht Sauerkirsche neben getrockneten Rosenblättern und schwarzem Pfeffer, manchmal ein Hauch Lakritz, der mit zunehmendem Alter stärker wird.

Im Mund ist das Tannin spürbar, aber selten hart. Es liegt als feiner, fast samtiger Belag auf dem Zahnfleisch, getragen von reichlich Frucht. Zähl am Ende die Sekunden, die der Geschmack nach dem Schlucken bleibt. Bei einem guten Piglio Superiore sind das leicht zwanzig oder mehr, ein Hinweis auf die Konzentration, die der karge Kalkboden von Ciociaria erzwingt.