Gläser

Auch ein Glas muss zur Rebsorte passen. Bei Kékfrankos entscheidet vor allem der schwarze Pfeffer im Duft, welche Form überhaupt funktioniert. Ein zu enges Glas sperrt dieses Gewürz ein und lässt nur Alkohol nach oben steigen. Ein zu weites Glas verteilt die Aromen dagegen so großzügig, dass die Säure vorprescht und der Pfeffer im Hintergrund verschwindet. Für Egri Bikavér passt darum ein mittelgroßer Kelch: ausladender Bauch, eine Öffnung, die sich wieder verengt und sammelt, was aufsteigt, bevor es sich verflüchtigt.

Bei der Trinktemperatur liegen fünfzehn bis siebzehn Grad richtig. Das ist kühler, als die meisten Haushalte unter Zimmertemperatur verstehen. Wärmer, und der Alkohol tritt hervor, während die feine Würze verschwindet, die den Bikavér von einem einfachen Verschnitt unterscheidet. Zwanzig Minuten im Kühlschrank reichen aus, um einen zu warm gelagerten Wein zu korrigieren.

Ein junger Bikavér Classicus braucht kein Dekantieren. Er ist auf frische Frucht angelegt und schon beim Öffnen bereit. Ganz anders ein Grand Superior nach sechzehn Monaten im Holzfass: Er trägt oft Bodensatz, und sein Bouquet öffnet sich erst nach einer halben Stunde Luftkontakt richtig. Wer ihn direkt aus der Flasche eingießt, bekommt nur die Hälfte des Weins zu fassen, den der Winzer eigentlich gemacht hat.

Für den weißen Egri Csillag gilt fast das Gegenteil. Seine Mischung aus Karpatenbecken-Sorten und aromatischen Kreuzungen wie Irsai Olivér lebt von Blüten- und Steinobstduft, der in einem engeren, hohen Glas konzentriert bleibt. Serviert wird er kühler, bei acht bis zehn Grad, damit die Frucht klar bleibt und nicht ins Parfümierte kippt. Zwei Weine aus derselben Region, zwei völlig unterschiedliche Gläser.